Именно так, это не опечатка и не оговорка. Действительно, чтобы получить хороший результат самое главное это не подбор растений и рыб, не химические параметры воды и не супер-продвинутое оборудование. Самое главное, это составить хороший план всех этапов работ, понять, что мы хотим получить в итоге, и, наконец, этот план выполнить. По началу будет хорошо, если исходный замысел будет реализован процентов на сорок. С другой стороны, выполнение задуманного полностью, без оговорок — это уже мастер-класс, впрочем, для этого необходимо еще, чтобы цель была достойной, без примитива.
Планирование включает в себя место установки аквариума, его размеры и пропорции, необходимое оборудование, грунт, задний фон и другие декорации, разработку схемы посадки растений и установки декораций, планирование видового состава и количества рыб, разработка временного графика работ, необходимые расходные материалы — корма, удобрения и т.д. Все это необходимо хорошо представлять и расписать до начала какой-либо деятельности. Даже если мы делаем аквариум для себя, это поможет легко представить грядущие материальные затраты и, в соответствии с графиком работ, планировать расходы по времени. Кроме того, скрупулезное выполнение плана хорошо дисциплинирует, что весьма благотворно сказывается на конечном результате. В случае работы с заказчиком, график работ и смета — это неотъемлемые части договора с клиентом, на основании которых выплачиваются аванс и промежуточные платежи. Кстати, если вы хотите попробовать себя в этом бизнесе, то первое, что нужно делать при получении заказа, это договор со всеми приложениями, включая подробное описание и схему дизайна аквариума. Если же вы наоборот, готовитесь выступить в роли работодателя, и исполнитель не предоставляет вам подобных документов, то смело посылайте таких "дезигнеров" по всем известному адресу.
Место размещения аквариума. Несмотря на то, что требования к местоположению аквариума очевидны и многократно описаны в литературе, сплошь и рядом приходится видеть совершенно ошибочные и откровенно дурацкие решения. Особенно этим грешат профессиональные дизайнеры интерьеров; эта братия в своей массе обычно и понятия не имеет о том, что такое правильный аквариум. Как только увидишь какое-нибудь уродство, что-то вроде метр на метр и шириной 20см в нише на просвет, так сразу ясно, тут порылся дизайнер. Ибо нормальный аквариумист такого не придумает даже в кошмарном сне.
В общем, повторю прописные истины. Желательно, чтобы аквариум стоял у стены, или, хотя бы, не на просвет, чтобы на него не попадал свет из окна, чтобы его легко было осмотреть издалека и вблизи. Высота подставки очень важна. Стандартные подставки высотой 70см часто либо слишком низки, либо наоборот. Если мы смотрим на аквариум преимущественно стоя (такое часто случается в присутственных местах), то высота подставки может быть увеличена вплоть до 110-120см. Если основной просмотр с дивана или с кресла, то подставка может быть высотой 45-55см. Конечно, во многих случая годится и стандартный вариант 70см. В общем, исходите из того, что наилучшим образом аквариум выглядит тогда, когда мы смотрим на него перпендикулярно плоскости переднего стекла и чуть-чуть сверху. Идеально — когда горизонтальный взгляд наблюдателя направлен на верхнюю треть стекла. Конечно, бывают варианты с размещением аквариума в углу, когда можно обыграть отражения от торцевых стенок или отражения от поверхности воды при очень высокой установке аквариума, но это не типичный случай. И в этой статье, посвященной учебному аквариуму, мы такие случаи рассматривать не будем. Также, для пущей простоты, мы пока опустим вопрос привязки аквариума к имеющемуся интерьеру и отделке.
Далее, определившись с местом (в чем нам очень поможет план помещения), берем рулетку и вымеряем возможные габариты нашего будущего шедевра дизайнерской мысли (вариант уже имеющегося аквариума я сейчас не рассматриваю, потому что хочу показать весь цикл разработки). И вот здесь мы неизбежно приходим к вопросу о форме аквариума и его наилучших пропорциях.
Сначала о форме. Здесь мы с Владиславом солидарны и категоричны. Аквариум — только прямоугольник. Никаких панорам, вижинов, тригонов и т.п. Единственный случай, когда допустим угловой аквариум типа дельта — это установка в углу. Но опять-таки, это именно дельта, состоящая из пяти прямых стекол, никаких гнутых поверхностей быть не должно. Лично мне ни разу не попадался аквариум странной формы, чтобы он смотрелся в данном месте лучше, чем классический прямоугольный. Использование таких искажающих банок, на наш взгляд, определяется исключительно дурным вкусом автора или заказчика. Примерно так же резко можно сказать и о материале. Только силикатное стекло. Никаких вариантов декоративного водоема из оргстекла или иного пластика мы не рассматриваем. Это просто несерьезно.
Теперь пропорции. Самый важный параметр — это высота. С точки зрения комплекса факторов: физиологии растений, освещения аквариума, удобства работы и т.п. предел высоты стекла — 50см. Да и то, в большинстве случаев лучше ограничиться меньшей высотой, типа 40-45см. А для нашей любительской учебной емкости еще лучше будет 35-40см. Почему — это уже другой вопрос, требующий вдумчивого и развернутого ответа, явно выходящего сейчас за рамки этой работы. А вообще, это просто удивительно, насколько часто люди не хотят прислушаться к очевидным для специалиста рекомендациям и в разговоре с дизайнером начинают буквально торговаться и канючить, типа "а вот нам все-таки хочется повыше:". Ну хочется и хочется. На здоровье. А зачем вы тогда к нам пришли, если считаете себя умнее специалиста? Идите куда-нибудь в "Аквалого" или в "Мир аквариума", там под вас в любую позу встанут. И высоту сделают хоть полтора метра и Венеру Милосскую загрузят в обнимку с водолазом.
В общем, с высотой все более-менее ясно, перейдем к длине. Здесь, по большому счету, экономить нужды нет. В большинстве случаев однозначно, чем длиннее, тем лучше, насколько позволяет место. Конечно, есть случаи, когда длина аквариума задана жестко и от нее никуда не денешься. Это, например, размещение в нишах и стенных проемах, либо на уже готовой подставке.
Далее, для аквариумов средней длины стоит учитывать стандартные длины ламп, чтобы использовать их максимально эффективным образом. Так, например, аквариум длиной 60см — не самое лучшее решение, т.к. стандартные трубки длиной 60см (без штырьков и арматуры) в него не поместятся, а если взять лампы длиной 45см, то получится изрядный провал освещения в торцах аквариума. Кроме того, чем длиннее лампа, тем лучше у нее соотношение светоотдачи на ватт и дольше срок службы. Таким образом, длину аквариума лучше всего выбирать из следующего ряда: 50, 65, 80, 95, 110, 125, 155см. Более длинные водоемы уже требуют другого расчета расположения ламп, там уже жесткая привязка к конкретным длинам не требуется. Естественно, имеется много альтернативных способов устроить освещение аквариума, в том числе метало галогенными лампами, повер-компактами и т.д. Но мы опять-таки, их здесь не рассматриваем.
Ширина аквариума. Минимально допустимый размер здесь — это 40см, но в основном предпочтительнее побольше. Разумный максимум здесь — это 70-75см. Дальнейшее увеличение ширины приведет к невозможности правильного ухода за аквариумом, хотя декоративные качества аквариума, например, метровой ширины очень высоки. Вообще, подбирать высоту и ширину аквариума надо так, чтобы была возможность доставать рукой до любого места дна и стенок.
Материальное обеспечение
Итак, первые пункты плана у нас заполнены. Это место размещения аквариума, высота подставки и габариты самого аквариума. Из этих постулатов мы и начинаем исходить в дальнейших расчетах. Теперь пришла пора подумать и рассчитать и расписать материальное обеспечение аквариума, необходимые предметы декорации и оборудования. На этом этапе также формируется затратный бюджет строительства аквариума и составляется временной график работ и покупок. Начнем с оборудования. Для нормальной работы аквариума необходимо следующее:
1. Сам аквариум
2. Крышка аквариума с посадочными местами и балластами для ламп
3. Сами лампы и реле времени для их включения и выключения
4. Система подачи CO2
5. Система обогрева
6. Система фильтрации
7. Система аэрации
8. Система дозирования микроэлементов
В аквариуме предлагаемого типа пункты 1-4 являются обязательными; пункты 5-6 весьма желательны; 7 и 8 — опционально. Рассмотрим их подробнее.
Аквариум
Собственно говоря, материал, размеры и пропорции мы уже обговорили. Здесь я хочу остановиться на другом. Самостоятельное изготовление банки — дело хорошее, но не для обсуждения в этой статье. Если же вы заказываете аквариум, то тут все несколько сложнее. Реально хороших склейщиков очень немного. Поэтому при заказе аквариума попросите показать уже готовые банки, визуально очень внимательно изучайте обработку кромок, качество швов, придирайтесь к чему можете, выговорите гарантию на швы, поинтересуйтесь, сортами используемого стекла, клея и чем обезжиривались места склейки. Истины вы скорее всего не узнаете, но хотя бы покажетесь "умельцу" не полным чайником, вследствие чего вашему аквариуму будет уделено повышенное внимание.
Относительно прочности стекла. При выдерживании указанных пропорций (особенно в плане заложенного нами ограничения по высоте) из стекла 10мм можно сделать аквариум абсолютно любой емкости. В большинстве же случаев достаточно восьмерки. Теперь что касается дна аквариума — составного из нескольких кусков и более толстого по сравнению со стенками. Первое еще может быть и актуально, но только для действительно больших емкостей, примерно от тонны и больше. Относительно же толщины дна — если кто-то вам предлагает сделать дно потолще, то тот человек проявляет абсолютную безграмотность и лучше с ним не связываться. Как раз дно аквариума — это его наименее нагруженная часть и требований к его прочности существенно меньше, чем к длинным стенкам.
А вот установка аквариума — дело очень важное. Хороший производитель заботится и об этом и сразу приклеивает на дно аквариума пенопласт или пенополиуретан. Впрочем, таких продвинутых производителей я знаю всего два или три.
Объем аквариума. Хотя это и совершенно неправильно, но почти все производители считают цену исходя из объема. На самом деле, чем аквариум больше, тем себестоимость литра объема меньше (надеюсь, понятно, почему?). Вообще, при расчетах на предполагаемый объем водоема не надо обращать много внимания. Исходите из габаритов помещения и выбранного места под аквариум, а с объемом — уж как получится. И не бойтесь больших объемов. Реальная трудоемкость ухода за аквариумом в 300 литров почти не отличается от таковой столитрового.
И еще одно замечание относительно объема аквариума. Объем заявленный производителем — это обычно нечто абстрактное и не имеющее физического смысла. В лучшем случае это будет объем, измеренный по внешним габаритам банки. С учетом толщины стекла, недолива воды, грунта и декораций обычно он на 15-20 процентов меньше, чем, так сказать, теоретический. Знать реальный объем очень важно, например, для правильной дозировки лекарств и удобрений.
Временной график. При любом раскладе, изготовление аквариума с полным высыханием швов это минимум 2-3 недели.
Бюджетная часть. Добротный аквариум, сделанный на заказ из десятки, должен стоить не более 15-20 рублей за литр не зависимо от размера. Соответственно из восьмерки — это примерно 10-15 рублей за литр. Если производитель хочет больше, то его заменяют на менее жадного. Если меньше — то тут надо внимательно изучить вопрос качества. В то же время, при самостоятельном изготовлении, эти цифры будут ниже раза в два-три.
Крышка для аквариума
Идеальной для работы и установки освещения является крышка для аквариума, устроенная из жесткой прямоугольной рамы по периметру аквариума и верхней крышки, открывающейся подобно капоту автомобиля. Все другие варианты заведомо хуже и менее удобны. Все же, конструкции подобные таковым у немецких аквариумов JUWEL, также вполне допустимы. Вариант с поперечными гребенками для вкладывания ламп — намного хуже, он менее удобен. Для небольших аквариумов вполне может сгодиться крышка, снимаемая целиком.
Не хочу вникать в подробности изготовления тех или иных крышек, сформулирую только минимальные требования: она должна закрывать аквариум достаточно плотно, с минимальной возможностью испарения воды из аквариума. Крышка должна закрывать верхнюю часть передней стенки аквариума минимум на 3-4 см, при этом уровень воды в аквариуме должен быть чуть выше передней панели крышки. Материал крышки должен быть долговечным, не подвергаться деформациям вследствие контакта с влажностью, не должен гнить, ржаветь и коррозировать. Крышка должна обеспечивать легкий доступ ко всем частям аквариума. Замена ламп не должна доставлять проблем и неудобств. Вся электрика должна быть заизолирована очень качественно. Какие-либо покровные стекла недопустимы, при этом в крышке может накапливаться большое количество конденсата. Поэтому и необходимо предусмотреть качественную гидроизоляцию и невозможность стекания конденсата за пределы аквариума.
ПРА для ламп, естественно, лучше выбирать электронные, причем сделанные не по аналоговой схеме а на специализированной микросборке. Электронные ПРА имеют существенно меньший вес и объем, продлевают срок службы лампы. Для самостоятельной сборки и "апгрейда" готовых крышек себя идеально показала система GLO-MAT фирмы HAGEN. Аналогичные внешне изделия AquaEl (Польша) и АРГ (Россия) представляют собой его жалкое подобие. Размещение ПРА обычно делается в задней части крышки, еще лучше выносить их из крышки совсем, например, на заднюю часть подставки, или на стену за аквариумом.
В общем, крышка — серьезное инженерное сооружение. Стоимость крышки с учетом ПРА во многих случаях превышает стоимость самого аквариума, особенно эта диспропорция заметна на небольших аквариумах.
Временной график. Обычно крышка делается одновременно с аквариумом. Можно принять срок 1-3 недели.
Бюджетная часть. Среднюю цену качественной крышки можно прикинуть следующим образом:
Стоимость, р = L*W/100+500*N
Здесь L и W — длина и ширина аквариума в см, N — количество установочных мест под лампы. Для крышек на небольшие аквариумы эта оценка скорее всего будет занижена.
Лампы для аквариума
Подбирая лампы для аквариума, мы исходим из суммарного количества люменов, излучаемых данными лампами. Для аквариума с большим количеством растений и интенсивными подкормками правильным будет соотношение 30-50 люменов на литр воды. С конструктивной точки зрения это обычно выливается минимум в 1 лампу на каждые 10см ширины крышки. При этом лучше стремиться к верхней границе данного диапазона 50 люменов или даже несколько перекрывать его (не забывайте, что еще надо иметь запас на снижение яркости ламп со временем).
Какие именно лампы ставить? В профессиональной среде обычно комбинируются в равных долях лампы широкого спектра с большой светоотдачей и лампы со специальным спектром для растений. Лучше всего из первых в нашей практике себя зарекомендовали лампы Hagen LifeGLO и SunGLO, и лампы Sylvania DaylightStar и AquaStar. Из фитоламп, на мой взгляд, вне всякой конкуренции, как по цене, так и по долговечности и декоративным качествам является лампа Sylvania GroLux. Несколько хуже, но вполне допустимым, будет выбор Hagen AquaGlo. На третье место можно, пожалуй, поставить Hagen FloraGlo.
Кроме необходимой освещенности следует также учесть декоративные качества тех или иных ламп. Например, использование в качестве ламп с высокой светоотдачей трубок SunGLO приведет к тому, что общая цветовая гамма аквариума будет тепло-желтой. А использование вместо них ламп Sylvania DaylightStar или LifeGLO сделает аквариум визуально более холодным. При этом, с точки зрения растений, освещенность будет практически неизменной, а цветовая гамма аквариума будет меняться весьма заметно. Также можно добиться различных эффектов освещения, просто переставляя лампы внутри крышки, двигая их взад или вперед.
Срок службы ламп. Своевременная замена ламп — основа успеха. Многие лампы имеют гарантированный срок службы 10-20 тыс. часов, т.е. до 5-6 лет при десятичасовом световом дне. Но использовать их в аквариуме с растениями в течение этого срока абсолютно недопустимо. Дело в том, что при работе ламп их светоотдача непрерывно уменьшается, особенно хорошо это заметно в первые два-три месяца. Соответственно, в аквариуме с живыми растениями их надо заменять не по мере выхода из строя, а по мере достижения 65-70 процентов светоотдачи от первоначальной. Ранее я измерял эти значения люксметром, в настоящее время, на основании накопленных данных, примерные сроки эксплуатации тех или иных ламп мне известны. Для простоты можно принять, что срок замены лампы в месяцах равен ее длине в дециметрах. Это хорошо подходит почти для всех ламп, кроме имеющих повышенный срок службы, вроде LifeGLO и DaylightStar. Для них расчетный срок службы можно удвоить.
Реле времени. Необходимость использования реле времени для регулирования светового дня настолько очевидна, что даже не обсуждается и аквариум без реле времени не рассматривается и в нашем представлении просто не имеет шансов на существование. За много лет работы электромеханические реле зарекомендовали себя гораздо надежнее, чем электронные. При выборе надо ориентироваться на более дорогие модели известных производителей типа HAMA, Vivanco, Graesslin. Никакие особые навороты, типа программирования нескольких каналов или по дням недели абсолютно не нужны. Избегайте дешевых китайских приборов. Например, двухсотрублевые таймеры, продаваемые в магазине ИКЕЯ, на клубной выставке за год умерли все.
Временной график. Исходя из параметров выбранных ламп составьте график их замены на новые. Новые лампы либо необходимо иметь в запасе, либо своевременно озаботиться об их покупке.
Бюджетная часть. Кроме абсолютной цены, обращайте внимание на срок службы ламп и их светоотдачу. Например, одна из самых лучших, и в тоже время, самая дорогая лампа LifeGLO заменяет собой полторы лампы PowerGLO. С учетом повышенного вдвое срока службы, LifeGLO заменяет три PowerGLO. Таким образом, в пересчете на несколько лет эксплуатации оказывается, что LifeGLO обходится дешевле, чем PowerGLO.
Нормальное надежное реле времени без особых наворотов - это 500-800 рублей.
Назад
Собственно говоря, материал, размеры и пропорции мы уже обговорили. Здесь я хочу остановиться на другом. Самостоятельное изготовление банки — дело хорошее, но не для обсуждения в этой статье. Если же вы заказываете аквариум, то тут все несколько сложнее. Реально хороших склейщиков очень немного. Поэтому при заказе аквариума попросите показать уже готовые банки, визуально очень внимательно изучайте обработку кромок, качество швов, придирайтесь к чему можете, выговорите гарантию на швы, поинтересуйтесь, сортами используемого стекла, клея и чем обезжиривались места склейки. Истины вы скорее всего не узнаете, но хотя бы покажетесь "умельцу" не полным чайником, вследствие чего вашему аквариуму будет уделено повышенное внимание. 
Идеальной для работы и установки освещения является крышка для аквариума, устроенная из жесткой прямоугольной рамы по периметру аквариума и верхней крышки, открывающейся подобно капоту автомобиля. Все другие варианты заведомо хуже и менее удобны. Все же, конструкции подобные таковым у немецких аквариумов JUWEL, также вполне допустимы. Вариант с поперечными гребенками для вкладывания ламп — намного хуже, он менее удобен. Для небольших аквариумов вполне может сгодиться крышка, снимаемая целиком.